Nourriture reptiles
Nourriture serpents
- Donner le rongeur vivant ou mort?
- Quelle quantité et quel format de proie offrir?
- L'élevage de rongeurs
- La congélation et la décongélation des proies
Les serpents mangent des proies entières. Aucun serpent n'est végétarien. Ils sont tous carnivores strictes. Lors du choix d'un reptile cet élément doit être considéré, car certaines personnes sont incapables de donner des rongeurs à manger à leur reptile. Ces personnes devraient alors plutôt opter pour un lézard végétarien. La majorité des serpents se contente de rongeurs, alors que certaines espèces plus capricieuses préfèrent les poissons ou les oiseaux.
L'idéal est de le donner mort, car cela facilite l'entreposage, puisqu'on peut en placer plusieurs dans le congélateur. De plus, nourrir le serpent avec des proies vivantes peut entraîner de sérieuses blessures aux serpents. En effet, certains serpents se laissent littéralement dévorer par leur proie. Pour toutes ces raisons, il est suggéré de donner les rongeurs morts.
De plus, certains affirment que le fait de ne pas manger de proies vivantes diminue l'agressivité des serpents. Il est assez facile, tout dépendant de l'espèce, de faire accepter des proies mortes au serpent si on commence tôt.
Cela dépend vraiment de l'espèce et de l'âge. Les couleuvres digèrent plus rapidement que les boas et les bébés digèrent plus rapidement que les adultes d'une même espèce. Au maximum, on peut donner une proie grosse comme le double de la partie la plus grosse du corps du serpent, mais mieux vaut ne pas trop nourrir votre serpent et il est toujours préférable de donner deux proies plus petites qu'une grosse.
Certains serpents aiment les petites proies (les boas des sables ont une petite bouche et ont tendance à manger des proies plus petites que la plus grosse partie de leur corps). Également, certaines espèces tels les boas Amazon sont plus fragiles et demandent des proies de plus petit calibre.
Le calendrier varie vraiment beaucoup d'une espèce à l'autre. Les bébés couleuvres peuvent manger aux 3-4 jours tandis que pour les bébés boas c'est plutôt aux 6-7 jours. On peut nourrir les couleuvres adultes aux 7 jours tandis que les boas en général ne demandent pas de manger aussi souvent. Plus le serpent grandit plus on augmente la taille des proies et la quantité qu'on lui donne, mais plus on diminue la fréquence.
Il faut nourrir le serpent avec GBS (gros bon sens). L'idéal est d'avoir une balance et de suivre sa prise de poids pour ainsi pouvoir ajuster s'il y lieu la quantité, la grosseur des proies ou la fréquence des repas.
Pour plusieurs raisons certains propriétaires de serpent décident de se lancer dans l'élevage de rongeurs. Il est clair que cela diminue les coûts et permet d'avoir toujours accès à des rongeurs vivants pour nourrir des reptiles plus capricieux, mais cela entraîne une charge de travail considérable si l'élevage est gros ainsi que bien des odeurs. Il ne faut pas oublier qu'il faut euthanasier ces rongeurs et qu'il peut être difficile de frapper contre le sol la tête d'une souris qu'on a vu naître et grandir.
Les souris et rats peuvent être gardés dans des cages rectangulaires en plastique avec dessus grillagé (style de cage utilisée dans les centres de recherches). Il suffit tout simplement de placer quelques femelles (4 ou 5) dans la boîte du mâle (et non l'inverse). On laisse les femelles là durant 3 jours. Ensuite, on isole les femelles, une par boîte. Après environ 3 semaines, les bébés naîtront. Il ne faut pas placer des mâles reproducteurs ensemble, ils pourraient se blesser sérieusement.
On peut garder les bébés naissants (pinkie) pour nourrir les bébés serpents. Sinon on peut attendre qu'ils soient au stade blanchons (fuzzie), sauteuses (hopper) ou adultes. À 3 semaines, on fait le sevrage (séparer les bébés de la mère). On place les mâles ensemble et les femelles ensemble (4 par cage).
Lors de la séparation des bébés de leur mère, il faut leur mettre des croquettes dans le fond du bac, car ils ne sont pas encore habitués à manger à travers un grillage, ils apprendront avec l'âge. Comme il est beaucoup plus pratique de donner le rongeur mort, car il est plus facile à entreposer (congélateur), il faut tuer les petits rongeurs lorsqu'ils atteignent la taille voulue.
La diète, pour maintenir les rongeurs en santé doit contenir entre 20 et 27 % de protéines. On place les croquettes sur le dessus de la cage dans l'endroit conçu à cet effet. De plus, on doit leur mettre une bouteille d'eau et un rouleau de papier de toilette sans papier pour leur procurer du divertissement. Ensuite, il faut entretenir la cage toutes les semaines, car les rongeurs dégagent une odeur assez forte! Il est également nécessaire de changer l'eau tous les jours.
- Pinkie ou rosées : Ce sont des souris naissantes toutes roses, elles servent à nourrir les bébés serpents.
- Fuzzie ou blanchons : Elles sont un peu plus vieille, toutes blanches (des variantes de couleur sont possibles) et les oreilles ne sont pas encore très bien décollées de la tête.
- Hopper ou Sauteuses : Ces souris ont 3 semaines (l'âge du sevrage). Elles sont bien développées, quoique petites, et ont la fâcheuse habitude de sauter partout dès qu'on ouvre la cage.
- Souris adulte : Souris ayant atteint leur taille normale, qui est environ 30 à 40 g.
Les rats ont pratiquement les mêmes catégories.
- Maturité sexuelle (âge minimal pour se reproduire) : 6 semaines
- Saison sexuelle : Toute l'année
- Durée de la gestation : Environ 3 semaines
- Nombre de petits par portée : 8 à 12
- Nombre de portées par années : 4 à 5
- Âge de sevrage (séparer les bébés de la mère) : 3 semaines (21 jours)
- Espérance de vie : 2 à 3 ans
- Maturité sexuelle : 2 mois
- Saison sexuelle : Toute l'année
- Durée de la gestation : 20 à 23 jours
- Nombre de petits par portée : 6 à 10 petits
- Nombre de portées par année : 4 à 5
- Âge de sevrage : 3 semaines (21 jours)
- Espérance de vie : 3 à 4 ans
La congélation
La congélation de la nourriture est facile à réaliser. Ce n'est pas plus compliqué que de congeler de la viande normale. L'important est de congeler les proies séparément. De cette façon, elle ne colleront pas ensemble et seront plus facile à décongeler individuellement.
La décongélation
La décongélation est un processus qui est plus complexe et qui doit être bien réalisé pour éviter la prolifération de germes. La majorité des bactéries peuvent se développer à la température de la pièce. C'est pourquoi il est conseillé de décongeler les proies dans de l'eau chaude plutôt qu'à la température de la pièce. La décongélation à température ambiante est très longue à réaliser surtout pour de grosses proies. Cela fait en sorte que le centre demeure gelé longtemps, mais que les bactéries en surface peuvent commencer à proliférer bien avant que le rat ou la souris ne soit totalement décongelé.
La décongélation dans l'eau chaude prend très peu de temps. C'est une méthode très efficace. Généralement, les serpents ne refusent pas une proie simplement parce qu'elle est humide. Cependant, il est toujours conseillé de bien essuyer les proies avant de les donner au serpent (surtout si le substrat est des copeaux, du sable ou autres substrat du même genre). Un autre avantage de la décongélation dans l'eau chaude est que les proies sont chaudes avec cette méthode. Une proie chaude est beaucoup plus attirante pour le reptile qu'une proie à 20°C puisque la température du corps des mammifères est plus autour de 38°C-39°C.
Si le serpent ne tolère pas les proies un peu humides ou si le substrat ne le permet pas, il est possible de décongeler les proies dans un sac de plastique fermé hermétiquement dans une chaudière d'eau chaude. Par contre, le processus est un peu plus long. Il sera important de prendre une chaudière qui servira seulement à la décongélation de la nourriture et non une chaudière qui sert également à laver les planchers pour ne pas tuer le serpent avec des résidus de produits ménagers.
Nourriture lezard
L'alimentation du lézard est très importante, mais n'est pas nécessairement facile à gérer. Souvent, les propriétaires de lézards sont mal informés lors de l'achat et ne nourrissent pas leur reptile comme il se doit. L'important est de choisir une animalerie renommée ou un bon éleveur avant d'acheter un lézard, car les conseils que vous y trouverez pourront permettre à votre reptile de vivre vieux.
Cependant, les recherches dans le milieu de l'herpétologie sont encore bien minimes, et souvent, même les mieux informés ne savent pas quoi donner à toutes les espèces. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que l'iguane vert était omnivore. On sait aujourd'hui qu'il est strictement végétarien. Ce qui est certain, c'est que, la plupart du temps, une déficience ou un excès d'un certain produit dans l'alimentation peut causer une maladie et même la mort chez les lézards. Il est donc très important d'être à l'écoute des nouvelles découvertes dans le monde scientifique herpétologique.
Voici un petit guide qui vous aidera à fournir une bonne alimentation à votre lézard. Mais d'abord et avant tout, vous devez savoir si votre lézard est insectivore, carnivore, omnivore ou végétarien. Pour le savoir, référez-vous aux fiches techniques de votre espèce.
- Diète pour insectivore
- Diète pour omnivore
- Diète pour carnivore
- Diète pour herbivore et végétarien
- Suppléments à offrir lors des repas, l'eau et l'élevage d'insectes
Les petites espèces sont plus souvent insectivores que les grandes. Les insectivores ne mangent que des insectes (ou presque). L'important est de varier la diète.
L'ingrédient principal devrait être le grillon. On le trouve en animalerie, de différentes grosseurs. Il est important de toujours les acheter dans une animalerie fiable pour avoir des grillons de bonne qualité (bien alimentés). Au lieu de donner un gros grillon, donnez plutôt plusieurs petits (même si cela est plus dispendieux). Les vers à farine sont très gras et ne devraient constituer qu'un très faible pourcentage de la diète du lézard. Les lucioles ne devraient pas faire partie de l'alimentation du lézard : elles sont toxiques. Il est important de fournir un nombre de proies adéquat pour le lézard. S'il reste des proies non mangées lors de la fermeture des lampes, il est important de les retirer du terrarium pour éviter les évasions.
Liste d'insectes que l'on peut donner à un lézard :
- grillons (principal aliment)
- vers à farine (à l'occasion)
- mouches à fruit
- "superworm" et autre vers
- fourmis
- escargots
- papillons
- coléoptères
- etc.
Les omnivores forment un grand groupe de lézards dont chaque espèce a ses petits caprices et ses préférences en matière de nourriture. Cependant, tous les omnivores devraient manger des insectes, des mammifères ainsi que des fruits et des légumes en quantité suffisante. Plusieurs espèces de lézards sont plutôt omnivores-insectivores quand ils sont jeunes et deviennent plutôt omnivores-végétariens avec les années.
Bébé, le lézard mangera des insectes à tous les jours. Rendu à l'âge adulte, on peut lui en donner environ une fois par semaine tout dépendant de son état de chair. Ce qui est important est de lui fournir des légumes à tous les jours. Une bonne macédoine de légumes est beaucoup plus riche et nourrissante qu'une simple assiettée de salade. Sachez toutefois que cela prend généralement du temps à faire accepter un nouvel aliment à un lézard et que, souvent, il préfère la salade.
On peut hacher les légumes et les mélanger ensemble, de cette façon, le lézard ne pourra choisir ses légumes. Pour les omnivores, il est possible de leur offrir des moulées commerciales pour reptiles, mais elles ne devraient pas constituer la majeure partie de la diète.
Les lézards carnivores, comme les varans et les gros tégus, ne mangent que de la viande ou presque. Vous pouvez cependant leur offrir des insectes de temps en temps, mais il faut une quantité phénoménale d'insectes pour nourrir un varan du Nil!
Votre lézard devrait manger majoritairement des proies mortes, comme des souris. Ces proies sont très complètes et fournissent un bon apport de plusieurs nutriments essentiels. Les varans sont très gourmands et mangent souvent tout ce qu'on leur présente. Vous pouvez même parfois leur donner des fruits et des légumes.
Outre les proies, il est possible de donner à un carnivore :
- du steak,
- du poulet bien cuit,
- du foie,
- du coeur de boeuf,
- du fromage,
- des oeufs,
- etc.
L'important est de varier le menu du lézard.
Les végétariens ne mangent pas d'animaux, mais doivent être nourris de façon adéquate, ce qui n'est pas toujours facile. Les bébés lézards végétariens devraient être nourris tous les jours, deux fois par jour même. Les adultes, eux, peuvent être nourris aux deux à trois jours. Le lézard mange rarement un aliment qui lui est présenté pour la première fois. Ainsi, dès leur tout jeune âge, il est conseillé de couper des légumes très finement et de les mélanger ensemble. Le lézard ne pourra donc pas trier et laisser certains aliments de côté. La diète devrait être répartie de cette façon :
|
40 % de légumes verts feuillus :
40 % de légumes nutritifs :
|
15 % de fruits variés :
5 % de céréales et de protéines végétales :
|
- Les épinards, les feuilles de betteraves ou de carottes et le persil : Ils sont trop riches en oxalates et diminuent l'absorption du calcium.
- Les choux (choux-fleur, choux, brocolis, choux de Bruxelles) : Ils diminuent l'absorption de l'iode et peuvent entraîner le goitre et l'hypothyroïdie.
Peu importe le type d'alimentation dont le lézard a besoin, il est nécessaire de lui fournir des suppléments. Ces suppléments doivent être de bonne qualité et spécialement conçus pour les reptiles. Généralement, moins on paie cher, moins la qualité est bonne. On doit acheter deux pots séparés, un pour le calcium et la vitamine D3 et un autre pour le mélange vitaminique. Ces poudres contenant vitamines et minéraux doivent être rajoutés dans la nourriture et non pas dans le plat d'eau, car l'eau oxyde les vitamines. De plus, certains lézards boivent peu et donc, la quantité de vitamines absorbées est minime. La quantité à donner augmente avec le poids du lézard, mais la fréquence diminue. Les aliments des bébés devraient être saupoudrés de suppléments tous les jours puisqu'ils sont en croissance. Par contre, il ne faut pas trop en donner, car un excès peut amener autant de problèmes qu'une carence.
Les reptiles, sauf les espèces désertiques, devraient toujours avoir la présence d'eau fraîche dans leur terrarium. Que se soit pour se baigner, se rafraîchir ou pour boire, l'eau est indispensable à la bonne santé des reptiles.
Les insectes ne sont pas très dispendieux, mais si on a plus d'un lézard à la maison, la facture peut devenir lourde à la longue. Le plus rentable est d'avoir son propre élevage d'insectes : cela diminue les coûts et évite des déplacements à l'animalerie. Cependant, l'élevage d'insectes peut être très désagréable puisque lorsqu'ils sont gardés en grande quantité, les insectes dégagent une odeur très nauséabonde. De plus, en ce qui concerne les grillons adultes, ils chantent la nuit, ce qui peut être est très agaçant.
Il est cependant possible de garder plusieurs insectes chez soi sans se partir un élevage. Pour garder des grillons à la maison, il faut avoir un aquarium de 10 gallons avec un grillage pour éviter les évasions. Il faut fournir aux grillons de la nourriture (moulée à chiens, à chats, à oiseaux, à poissons, etc.) avec des fruits. L'idéal est de nourrir les grillons avec de la moulée à lézard. Ceci est très dispendieux, mais rend les grillons de qualité supérieure. L'eau ne doit jamais se trouver dans un bol, car les grillons se noieraient. Il est plutôt conseillé de placer une éponge imbibée d'eau dans un bol dans l'aquarium. Il existe également de l'eau qui se mange spécialement conçue pour les grillons. Ce produit se vend en animalerie.
Les grillons doivent également avoir des cachettes. Les réceptacles en carton d'une boîte d'oeufs font très bien l'affaire. Il est possible de garder les grillons ailleurs que dans un aquarium (si on ne fait pas d'élevage). Les pots à jus (avec de multiples trous dans le contenant et le couvercle pour l'aération) font également bien l'affaire.